Неделя моды в Париже: Saint Laurent весна-лето 2017

28 сентября 2016, 00:00

Saint Laurent весна-лето 2017

Под занавес первого дня Недели моды в Париже, принявшей эстафету у миланской, отгремело одно из самых ожидаемых шоу парижского модного марафона — показ дебютной коллекции нового креативного директора модного дома Saint Laurent Энтони Вакарелло, сменившего на почетном посту Эди Слимана и оставившего ради него должность в Versus Versace и работу над собственным авторским брендом. Напомним, что сегодняшнее шоу — первая в череде из четырех громких премьер парижского сезона показов. На очереди — дебют Бухры Джаррар в Lanvin, ранее успевшей представить лишь лукбук курортной линейки бренда, а также первая коллекция Марии Грации Кьюри для Dior, и наконец, первая самостоятельна работа ее экс-партнера Пьера Паоло Пиччиоли для Valentino — уже без Кьюри.

Но обо всем — в свое врмя, а герой дня сегодняшнего — Энтони Вакарелло, приход которого в Saint Laurent ознаменовал начало новой эры в модном Доме. К его приходу здесь сделали генеральную уборку — так, весной из Instagram марки исчезли все до единого снимки, опубликованные в бытность лидером бренда бунтаря Слимана. Вакарелло продолжил наводить порядок и вернул к жизни канувшие в небытие летом 2012-го заветные буквы YSL, которые после смены названия и логотипа бренда Эди Слиманом мы похоронили на страницах истории. Сегодня новый лидер Дома спустил три гигантские заветные буквы, сплетенные в знакомом логотипе, к ногам зрителей с помощью стрительного крана, подсвеченного в палитре французского флага, тем самым символически заложив новый фундамент Дома. Беспроигрышный ход, если впсомнить, сколько негодования вызвала четыре года назад революция бунтаря Слимана.

Что до эстетики самой дебютной коллекции Вакарелло, до задача перед ним стояла не из легких. Вообще от него в Saint Laurent не ждут революции — хватит слимановской, — и не требуют, подобно Слиману, создавать вещи за десятки тысяч евро под видом масс-маркета с рейлов H&M. Кроме того, его не просят быть стилистом, забыв о дизайне, как диктовала ситуация Алессандро Микеле в Gucci, которого наняли, что вернуть бренду былую славу после после нескольких лет неуклонного падения продаж. Вакарелло придется маневрировать между историческими кодами бренда и новым бунтарским духом, который в него вдохнул Эди Слиман, подняв продажи до небес и сделав марку главным козырем в портфеле концерна Kering. Бесспорно, пламя осуществленной Слиманом модной революции еще некоторое время будет полыхать. Как миниум, по инерции. Но через пару-тройку сезонов Вакарелло придется искать собственный путь. Пока же он прилежно изучает архивы Дома.

Saint Laurent весна-лето 2017

В своей первой коллекции для Saint Laurent дизайнер обращается к наследию основателя марки, ставя галочки напротив всех его знаковых произведений: смокинг, куртка сафари, леопардовый принт, прозрачная блуза, ботфорты и богемная эстетика. Одновременно с этим логически развивая тему 80-х, заданную его предшественником в прошлом сезоне, Вакарелло осторожно двигается в сторону 90-х и воссоздает рожденный Сен-Лораном образ сильной женщины. Однако, если Эди Слиман воспевал эпоху съемок Хельмута Ньютона для Vogue со всеми их «слишком» — слишком короткими юбками, слишком узкими платьями со слишком объемными гипертрофированными плечами, похожими на крылья, слишком ярким макияжем и слишком броскими аксессуарами, то Вакарелло творит в любимой палитре Ива — минималистичной черно-белой, раскрашивая силуэты 80-х в цветах гранжевых 90-х.

Никакой агрессивной сексуальности с привкусом отчаяния перестройки, никаких боди, кислотных леггинсов и лосин и блестящих, как конфетные обертки, платьев. Преемник Слимана составляет свою коллекцию из платьев-смокингов, прозрачных блуз с выбитыми на них бархатными леопардовыми узорами, подвернутых джинсов, кожаных платьев-бюстье, блестящих, словно мокрые от дождя, лакированных плащей, объемых кожаных анораков, бархатных косух с цыганскими узорами и корсетных топов с лифами с глубоким вырезом и рукавом-окорок.

Обращаясь к маркирующему эпоху 80-х приему асимметрии, он создает драпированные мини-юбки, имитирующие завязанные на бедрах куртки, а также то снабжает вещи двумя рукавами, то лишает одного из них, то просто обнажает одно плечо, небрежно стягивая одежду с одной стороны. Дизайнер даже превращает рукав в самостоятельный предмет гардероба, который может дополнить базовый образ — например, кожаные брюки с полупрозрачной майкой-алкоголичкой, — стоит лишь натянуть рукав на руку и перекинуть через плечо страхующий его от потери и стягивания ремень — наподобие сумки кросс-боди. Также из аксессуров в коллекции — гранжевые ботинки и классические черные остроносые лодочки на каблуке в форме логотипа YSL, крупные серьги-броши и яркие длинные кисти.